Falke, Jakob von: Die deutsche Trachten- und Modenwelt. Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Bd. 1. Leipzig, 1858.

Bild:

<< vorherige Seite

nächste Seite >>

2. Die Zeit des Luxus und der Entartung.

öffentlich, oder ging sie zum Besuch, zum Tanz, zum Turnier oder
zu einem andern Fest, so saß auch das in diesem Fall nothwen-
dige Oberkleid in gleicher Enge um den Körper, mit Ausnahme
der Aermel, welche weit geöffnet sind und, mit Zatteln versehen,
tief herunterfallen. Diese Enge konnte schon durch den bloßen
Schnitt des Kleides hergestellt werden, wodurch freilich das An-
ziehen eine schwierige und unbequeme Sache wurde; es wird ver-
sichert, daß eine Dame allein nicht dazu im Stande gewesen sei:
sie bedurfte der Hülfe, was im ähnlichen Fall auch von den Män-
nern gilt. Um dieser Unbequemlichkeit auszuweichen, war der
Knopfbesatz erfunden worden. Die Frauen bedienten sich dessel-
ben in ausgedehntem Maße. Sie schnitten die Aermel des untern
Kleides bis zum Ellbogen auf und engten sie mit Knöpfen wieder
ein; sie schlitzten das Kleid vorn von oben an bis tief herunter
auf den Leib und setzten längs des Ausschnittes Knopf an Knopf.
Das allein schien nicht zu genügen, und man nahm die schon
bekannten Schnürsenkel zu Hülfe, oder ersetzte die Knöpfe ganz
dadurch. Vorzugsweise aber wurden sie an den Seiten angewen-
det, und weder das untere noch das obere Kleid noch das Hemd
waren davon ausgenommen. Ja es scheinen bereits besondere
Leibchen, gleich der spätern Schnürbrust, zu diesem Zweck in Ge-
brauch gewesen zu sein. "Hinfüro soll sich keine Frau mehr schürzen
mit ihren Brüsten, weder mit Hemden noch gebrisen (geschnürten)
Röcken, noch mit irgend einem andern Gefängniß," so schreibt
der Rath zu Straßburg vor (1370). Die Ulmer Ordnung von 1426
verbietet sammtene oder seidene "Preise" (von brisen, schnüren).

Diese Einengung der Kleider hatte für den Frauengürtel
dieselbe Folge, wie für den der Männer: er wurde überflüssig und
dann als ein über die Hüften herabhängender Schmuck getragen
in derselben Weise, wie wir oben bei den Männern den Dupfing
beschrieben haben. Diesen Namen führte er auch bei den Frauen.

Die gleiche Sorge wie die Einengung des Körpers machte
den Gesetzgebern die immer stärker werdende Decolletirung. Das
ganze Mittelalter hindurch hatten die Frauenkleider Brust und
Schultern verhüllt und nur den Hals unbedeckt gelassen; mit

2. Die Zeit des Luxus und der Entartung.

öffentlich, oder ging ſie zum Beſuch, zum Tanz, zum Turnier oder
zu einem andern Feſt, ſo ſaß auch das in dieſem Fall nothwen-
dige Oberkleid in gleicher Enge um den Körper, mit Ausnahme
der Aermel, welche weit geöffnet ſind und, mit Zatteln verſehen,
tief herunterfallen. Dieſe Enge konnte ſchon durch den bloßen
Schnitt des Kleides hergeſtellt werden, wodurch freilich das An-
ziehen eine ſchwierige und unbequeme Sache wurde; es wird ver-
ſichert, daß eine Dame allein nicht dazu im Stande geweſen ſei:
ſie bedurfte der Hülfe, was im ähnlichen Fall auch von den Män-
nern gilt. Um dieſer Unbequemlichkeit auszuweichen, war der
Knopfbeſatz erfunden worden. Die Frauen bedienten ſich deſſel-
ben in ausgedehntem Maße. Sie ſchnitten die Aermel des untern
Kleides bis zum Ellbogen auf und engten ſie mit Knöpfen wieder
ein; ſie ſchlitzten das Kleid vorn von oben an bis tief herunter
auf den Leib und ſetzten längs des Ausſchnittes Knopf an Knopf.
Das allein ſchien nicht zu genügen, und man nahm die ſchon
bekannten Schnürſenkel zu Hülfe, oder erſetzte die Knöpfe ganz
dadurch. Vorzugsweiſe aber wurden ſie an den Seiten angewen-
det, und weder das untere noch das obere Kleid noch das Hemd
waren davon ausgenommen. Ja es ſcheinen bereits beſondere
Leibchen, gleich der ſpätern Schnürbruſt, zu dieſem Zweck in Ge-
brauch geweſen zu ſein. „Hinfüro ſoll ſich keine Frau mehr ſchürzen
mit ihren Brüſten, weder mit Hemden noch gebriſen (geſchnürten)
Röcken, noch mit irgend einem andern Gefängniß,“ ſo ſchreibt
der Rath zu Straßburg vor (1370). Die Ulmer Ordnung von 1426
verbietet ſammtene oder ſeidene „Preiſe“ (von briſen, ſchnüren).

Dieſe Einengung der Kleider hatte für den Frauengürtel
dieſelbe Folge, wie für den der Männer: er wurde überflüſſig und
dann als ein über die Hüften herabhängender Schmuck getragen
in derſelben Weiſe, wie wir oben bei den Männern den Dupfing
beſchrieben haben. Dieſen Namen führte er auch bei den Frauen.

Die gleiche Sorge wie die Einengung des Körpers machte
den Geſetzgebern die immer ſtärker werdende Decolletirung. Das
ganze Mittelalter hindurch hatten die Frauenkleider Bruſt und
Schultern verhüllt und nur den Hals unbedeckt gelaſſen; mit

<TEI>
  <text>
    <body>
      <div n="1">
        <div n="2">
          <div n="3">
            <div n="4">
              <p><pb facs="#f0231" n="213"/><fw place="top" type="header">2. Die Zeit des Luxus und der Entartung.</fw><lb/>
öffentlich, oder ging &#x017F;ie zum Be&#x017F;uch, zum Tanz, zum Turnier oder<lb/>
zu einem andern Fe&#x017F;t, &#x017F;o &#x017F;aß auch das in die&#x017F;em Fall nothwen-<lb/>
dige Oberkleid in gleicher Enge um den Körper, mit Ausnahme<lb/>
der Aermel, welche weit geöffnet &#x017F;ind und, mit Zatteln ver&#x017F;ehen,<lb/>
tief herunterfallen. Die&#x017F;e Enge konnte &#x017F;chon durch den bloßen<lb/>
Schnitt des Kleides herge&#x017F;tellt werden, wodurch freilich das An-<lb/>
ziehen eine &#x017F;chwierige und unbequeme Sache wurde; es wird ver-<lb/>
&#x017F;ichert, daß eine Dame allein nicht dazu im Stande gewe&#x017F;en &#x017F;ei:<lb/>
&#x017F;ie bedurfte der Hülfe, was im ähnlichen Fall auch von den Män-<lb/>
nern gilt. Um die&#x017F;er Unbequemlichkeit auszuweichen, war der<lb/>
Knopfbe&#x017F;atz erfunden worden. Die Frauen bedienten &#x017F;ich de&#x017F;&#x017F;el-<lb/>
ben in ausgedehntem Maße. Sie &#x017F;chnitten die Aermel des untern<lb/>
Kleides bis zum Ellbogen auf und engten &#x017F;ie mit Knöpfen wieder<lb/>
ein; &#x017F;ie &#x017F;chlitzten das Kleid vorn von oben an bis tief herunter<lb/>
auf den Leib und &#x017F;etzten längs des Aus&#x017F;chnittes Knopf an Knopf.<lb/>
Das allein &#x017F;chien nicht zu genügen, und man nahm die &#x017F;chon<lb/>
bekannten Schnür&#x017F;enkel zu Hülfe, oder er&#x017F;etzte die Knöpfe ganz<lb/>
dadurch. Vorzugswei&#x017F;e aber wurden &#x017F;ie an den Seiten angewen-<lb/>
det, und weder das untere noch das obere Kleid noch das Hemd<lb/>
waren davon ausgenommen. Ja es &#x017F;cheinen bereits be&#x017F;ondere<lb/>
Leibchen, gleich der &#x017F;pätern Schnürbru&#x017F;t, zu die&#x017F;em Zweck in Ge-<lb/>
brauch gewe&#x017F;en zu &#x017F;ein. &#x201E;Hinfüro &#x017F;oll &#x017F;ich keine Frau mehr &#x017F;chürzen<lb/>
mit ihren Brü&#x017F;ten, weder mit Hemden noch gebri&#x017F;en (ge&#x017F;chnürten)<lb/>
Röcken, noch mit irgend einem andern <hi rendition="#g">Gefängniß</hi>,&#x201C; &#x017F;o &#x017F;chreibt<lb/>
der Rath zu Straßburg vor (1370). Die Ulmer Ordnung von 1426<lb/>
verbietet &#x017F;ammtene oder &#x017F;eidene &#x201E;Prei&#x017F;e&#x201C; (von bri&#x017F;en, &#x017F;chnüren).</p><lb/>
              <p>Die&#x017F;e Einengung der Kleider hatte für den <hi rendition="#g">Frauengürtel</hi><lb/>
die&#x017F;elbe Folge, wie für den der Männer: er wurde überflü&#x017F;&#x017F;ig und<lb/>
dann als ein über die Hüften herabhängender Schmuck getragen<lb/>
in der&#x017F;elben Wei&#x017F;e, wie wir oben bei den Männern den Dupfing<lb/>
be&#x017F;chrieben haben. Die&#x017F;en Namen führte er auch bei den Frauen.</p><lb/>
              <p>Die gleiche Sorge wie die Einengung des Körpers machte<lb/>
den Ge&#x017F;etzgebern die immer &#x017F;tärker werdende Decolletirung. Das<lb/>
ganze Mittelalter hindurch hatten die Frauenkleider Bru&#x017F;t und<lb/>
Schultern verhüllt und nur den Hals unbedeckt gela&#x017F;&#x017F;en; mit<lb/></p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>

[213/0231] 2. Die Zeit des Luxus und der Entartung. öffentlich, oder ging ſie zum Beſuch, zum Tanz, zum Turnier oder zu einem andern Feſt, ſo ſaß auch das in dieſem Fall nothwen- dige Oberkleid in gleicher Enge um den Körper, mit Ausnahme der Aermel, welche weit geöffnet ſind und, mit Zatteln verſehen, tief herunterfallen. Dieſe Enge konnte ſchon durch den bloßen Schnitt des Kleides hergeſtellt werden, wodurch freilich das An- ziehen eine ſchwierige und unbequeme Sache wurde; es wird ver- ſichert, daß eine Dame allein nicht dazu im Stande geweſen ſei: ſie bedurfte der Hülfe, was im ähnlichen Fall auch von den Män- nern gilt. Um dieſer Unbequemlichkeit auszuweichen, war der Knopfbeſatz erfunden worden. Die Frauen bedienten ſich deſſel- ben in ausgedehntem Maße. Sie ſchnitten die Aermel des untern Kleides bis zum Ellbogen auf und engten ſie mit Knöpfen wieder ein; ſie ſchlitzten das Kleid vorn von oben an bis tief herunter auf den Leib und ſetzten längs des Ausſchnittes Knopf an Knopf. Das allein ſchien nicht zu genügen, und man nahm die ſchon bekannten Schnürſenkel zu Hülfe, oder erſetzte die Knöpfe ganz dadurch. Vorzugsweiſe aber wurden ſie an den Seiten angewen- det, und weder das untere noch das obere Kleid noch das Hemd waren davon ausgenommen. Ja es ſcheinen bereits beſondere Leibchen, gleich der ſpätern Schnürbruſt, zu dieſem Zweck in Ge- brauch geweſen zu ſein. „Hinfüro ſoll ſich keine Frau mehr ſchürzen mit ihren Brüſten, weder mit Hemden noch gebriſen (geſchnürten) Röcken, noch mit irgend einem andern Gefängniß,“ ſo ſchreibt der Rath zu Straßburg vor (1370). Die Ulmer Ordnung von 1426 verbietet ſammtene oder ſeidene „Preiſe“ (von briſen, ſchnüren). Dieſe Einengung der Kleider hatte für den Frauengürtel dieſelbe Folge, wie für den der Männer: er wurde überflüſſig und dann als ein über die Hüften herabhängender Schmuck getragen in derſelben Weiſe, wie wir oben bei den Männern den Dupfing beſchrieben haben. Dieſen Namen führte er auch bei den Frauen. Die gleiche Sorge wie die Einengung des Körpers machte den Geſetzgebern die immer ſtärker werdende Decolletirung. Das ganze Mittelalter hindurch hatten die Frauenkleider Bruſt und Schultern verhüllt und nur den Hals unbedeckt gelaſſen; mit

Suche im Werk

Informationen zum Werk

Titeldaten
Verfügbarkeit Text (TEI-XML-, HTML-, TCF-, E-Book-Fassung): CC BY-SA 4.0.
Nutzungsbedingungen

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ^?

Language Resource Switchboard^?

Resource/URL übermitteln

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.

Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk:	https://www.deutschestextarchiv.de/falke_trachten01_1858
URL zu dieser Seite:	https://www.deutschestextarchiv.de/falke_trachten01_1858/231
Zitationshilfe:	Falke, Jakob von: Die deutsche Trachten- und Modenwelt. Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Bd. 1. Leipzig, 1858, S. 213. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/falke_trachten01_1858/231>, abgerufen am 07.05.2024.

Alle Inhalte dieser Seite unterstehen, soweit nicht anders gekennzeichnet, einer Creative-Commons-Lizenz. Die Rechte an den angezeigten Bilddigitalisaten, soweit nicht anders gekennzeichnet, liegen bei den besitzenden Bibliotheken. Weitere Informationen finden Sie in den DTA-Nutzungsbedingungen.

Insbesondere im Hinblick auf die §§ 86a StGB und 130 StGB wird festgestellt, dass die auf diesen Seiten abgebildeten Inhalte weder in irgendeiner Form propagandistischen Zwecken dienen, oder Werbung für verbotene Organisationen oder Vereinigungen darstellen, oder nationalsozialistische Verbrechen leugnen oder verharmlosen, noch zum Zwecke der Herabwürdigung der Menschenwürde gezeigt werden. Die auf diesen Seiten abgebildeten Inhalte (in Wort und Bild) dienen im Sinne des § 86 StGB Abs. 3 ausschließlich historischen, sozial- oder kulturwissenschaftlichen Forschungszwecken. Ihre Veröffentlichung erfolgt in der Absicht, Wissen zur Anregung der intellektuellen Selbstständigkeit und Verantwortungsbereitschaft des Staatsbürgers zu vermitteln und damit der Förderung seiner Mündigkeit zu dienen.

2007–2024 Deutsches Textarchiv, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Kontakt: redaktion(at)deutschestextarchiv.de.

Zitierempfehlung: Deutsches Textarchiv. Grundlage für ein Referenzkorpus der neuhochdeutschen Sprache. Herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 2024. URL: https://www.deutschestextarchiv.de/.